■郑国雄
　　有一种年味从记忆深处飘来，那是母亲的松糕。
　　母亲的松糕原材料很简单，无非是大米和糖：或者用粘米，或者粘米和糯米混合；有时是红糖，有时是白糖。
　　至于大米泡发到什么程度，又如何变成米粉，用碓、用磨，还是打粉机，那些前期的工序我们这些做孩子的可以漠不关心。等母亲把白皑皑的米粉端进厨房，在地上铺上一层干稻草，把小簸箕铺在稻草上面，我知道，很快就有松糕吃了！
　　只见母亲把雪白的米粉倒入簸箕，堆成一座小雪山，再把白糖或刮好的红糖末倒进来，然后张开十指插入雪山根部，再往上提拉，向“山尖”运动，这个简单的动作不知要重复多少遍，直到米粉和糖充分混合均匀，这时把米粉摊开，充满整个簸箕，再找来干净的草纸铺在上面来回拖动，使米粉平整。最后，以草纸的边沿为尺，用小刀深入米粉，划一道道纵线和横线，划出一个个五厘米见方的菱形，再让小刀沿着簸箕的边沿走一圈。
　　这一切准备就绪，母亲往大锅里倒入半锅净水，架上炊架，把簸箕放在炊架上面，盖上锅盖，开始生火。等到水蒸气从锅沿和锅盖之间袅袅窜出，母亲点燃一支香，插在灶头。香是用来计时的，当这支香即将燃尽的时候，停止生火，揭开锅盖，香甜的味道便扑鼻而来。
　　母亲用毛巾隔热，把热腾腾的松糕端回饭厅。等温度合适，用小铲子轻轻铲一下，一块松糕就轻松地脱离簸箕，送进嘴里，满口香甜。
　　母亲的松糕是有寓意的，吃松糕过年，寓意来年手头宽松。记忆中母亲每年廿八或廿九会炊两簸箕松糕，一种是纯粘米粉的，口感特别松爽，吃的时候若是一边说话，糕末便飞溅出来；一种是粘米粉加少许糯米粉，口感软糯，在物质匮乏的年代，没有好东西送人，就给来访的亲友捎些松糕回去吧，这种不易松散变形，有利于保持形象。
　　母亲的松糕除了养人，还用来敬年。灶头放一碗敬灶神，厅堂放一碗敬宅神，从除夕放到大年初七。因为是甜食，加上过年期间气温较低，倒也不易变质。
　　现在，就算在乡下，也很少有人大费周章亲手做松糕了。这是一个物质充裕的年代，想吃松糕吗，超市、网店，随时都有。还有升级版的，加了果仁、红枣、蜜枣等，营养更加丰富。
　　然而，那都不是母亲的松糕。
　　90高龄的母亲，每逢过年，面对儿孙们搬回来的各色各样的年货，总爱忆起那些年她做松糕的光景，并自诩她的松糕是村里最好的，甜度合适，火候刚刚好，粘米和糯米的比例也恰到好处，还有，停止生火的时候一定要马上揭锅，要不然锅盖上的水蒸气变成水滴到松糕上，使松糕受潮影响口感，甚至粘在一起影响形象……
　　母亲絮絮叨叨，儿孙们都点头称是——这是必须的。