■杨绍精
　　不管在北方还是南方，香菜都是餐桌上的“常客”。在粤西一带，它还是白切鸡这道粤菜必不可少的“标配”。
　　香菜，在乡下普遍叫芫荽，古称蒝荽。早在汉武帝时期，张骞出使西域，就曾带回大批物种，其中就有大蒜、芹菜、胡萝卜、香菜等。那时西域为胡，所以，芫荽最初也叫胡荽。有书为证，《纲目》载：“张骞使西域，始得种归，故名胡荽，俗呼为蒝荽……”另有述说：“胡荽，处处种之，八月下种……冬春采之，香美可食。”
　　现在，与大多数的年轻人说胡荽，他们或会摇头，不知其为何物。但说到芫荽，则家喻户晓，老少皆知。
　　作为大地上一普通植物，接受阳光雨露，花红天染，籽落生根，是最自然不过的事，可偏偏却被人类掠夺，当成了食物。因此，七荤八素的口腹之欲还有了挚爱与憎恶。至于香菜之味，爱者食之清香，憎者闻之奇臭。小时候，我也曾对它敬而远之，总觉得它有一股难闻的“猫蚤”味，俗称臭猫蚤，让人无法接受。上世纪80年代初，有一好友处了个对象，但交往不久便分手了。后问其因，居然是女方讨厌他吃香菜，还说这是不可饶恕的原则问题。
　　韭菜塞牙，状不美观。葱蒜养眼，吃后却留有口气。至于香菜，何罪之有？如今，依然有人诟病它的特殊气味，认为那不是香，倒是极其难闻的臭，令人讨厌。各人口味，我认为因人而异，久而久之，你又或会随时间的推移变得与之相知恨晚呢？如今的餐桌上，两片猪头肉夹一小撮香菜，或一块白切鸡搭配一些香菜，我大口大口嚼着，香得无以名状。还有，香菜末拌豆腐，和颜悦色，入口清爽。一碗羊肉汤，点缀些许碧绿的香菜末，色香味俱佳，令人胃口大开。
　　香菜，外形纤细而嫩绿，如同缩小版的香芹，故而得名香菜。一棵棵小小的香菜，翠绿鲜活，散发着独特的清香。如今是我生活中必不可少的调味品。平时烧菜出锅或炖汤上桌，香菜自然是不可或缺的点缀，刚炒好的荤菜，锅里热气袅袅，如撒上一把香菜末，提鲜增香，还祛腥除膻，简直妙不可言，实是不可多得的“陪衬”。
　　吃碗牛腩面，或喝碗牛杂汤，碗里滚烫，碗面撒上一把碧绿的香菜葱花，用筷子慢慢从碗底将牛杂撬起，香菜葱花自然融入其中，顿时满屋生香，让人大快朵颐，喝得不亦乐乎！某次，我跟一吃货在“兰州拉面”店同桌喝羊杂汤，与之说起香菜，我问：“一碗羊杂汤，若不放香菜葱花或会如何？”他答：“不可相提并论，定会黯然神伤的。”
　　大地回春，地气升腾，乡间的菜园子里，应已开始深耕细作。作为农家子弟，自知香菜可以垄种，也可畦种。但其发芽生长缓慢，即使温度与湿度都非常适合，也要十几天才能长出土面。否则，因缺水或低温，二十几天出苗也属正常。刚出土的小苗，叶面平整，样子虚弱，不似长大后常见的形样。香菜分高棵与矮棵两种，高棵的长得茁壮，虽鲜嫩汁足，但滋味清淡；矮棵的则茎粗叶小，香味浓郁。一般乡间栽种的都是矮棵精品，因为吃的就是那个味。
　　一年四季，香菜味道最浓郁的时段要算深秋至隆冬。此时，经风霜冻过或野生的香菜，叶茎会变得紫红，味道最正经。今年春节期间，兄弟仨在自家厨房就香菜交流时，二弟说：“这种‘红脚鸡’别看它样子矮矬，但味道可口，香气也特别浓郁，是香菜中的极品！”我说：“严冬里，无论是在湖南保靖，还是广西玉林，当年，用这类香菜连根搭配狗肉打边炉，两个字，绝配！”
　　古书有云：“苦瓜，其味甚苦，然杂他物煮之，他物弗苦，自苦而不以苦人，有君子之德焉。”苦瓜，君子菜也，因独守其味而得名。然而，我以为香菜应更具魅力，它是全力以赴的感染与之同烹的其它菜，使之味道更加鲜美，更加浓郁，更具灵魂。
　　正是：一抹翠绿，一缕浓香，尽在一道道美味佳肴之上！一盘菜肴，一桌美食，香菜总在角落里，只做最后的点缀。