■锋语者
　　乡亲们对白粥和捞粉的情结，可谓深矣。
　　一日三餐，餐餐可以吃白粥。出门在外，思寻的也是白粥，有没有白粥？自然而然冒出的一句，往往让食肆老板一头雾水。舟车劳顿归来，最能熨帖旅人的肠胃，似乎仍是一碗白粥；乡间办席，酒馆设宴，菜吃好了，酒喝足了，最后上来一盆白粥，正是消腻解酒之佳品。又常有好事者在朋友圈晒出一碗白粥一碟捞粉，配上一句煽情的文字：简简单单又一餐。亦真亦假，不知如何回应，干脆回两字：识叹。
　　错不了的，白粥捞粉，堪称绝配。南方气候炎热，喝一碗放凉了的白粥，吃一碟同样放凉了的捞粉，解渴消暑兼填饱肚子一并解决，何等快哉！
　　家乡的小镇里有好几间白粥店，踞在街头巷尾，不叫粥店，都叫十三菜，区别在于十三菜前面加了个好记的名头，如肥姨十三菜，光头佬十三菜，北街十三菜。外地人乍一看高大上，却不知道是卖什么的，知道了也迷糊，为什么卖白粥的不叫白粥店呢？店面普遍不大，甚至可以用简陋来形容，几张圆桌子周围各围着一圈红色塑胶凳子，店堂一则靠墙摆设一列方桌子，摆着两三排盘盘碟碟，盛着炸花生、煮黄豆、干煎鱼、荷包蛋、腌黄榄、黑榄角、萝卜干、咸瓜丁、炒青菜、榨菜丝、腌芋苗、咸笋片、酸豆角，五味杂陈，各间店里的菜式大同小异，种类都比十三种只多不少，却无论是什么，都是为了佐食白粥。
　　早午晚餐时段，甚至宵夜，粥店从来都不会少了食客，走进来，径直走到方桌子前，取一只碟子，选菜，取多少的量，全凭个人口味和食量自助，眼角往那几张圆桌子上一扫，瞄得一个空位，旁若无人走过去坐下。店主人随即把一大碗白粥奉到跟前，同时奉上一句，要捞粉么？
　　这还用问么？
　　店主人陪笑转身回到摊位，从摞在簸箕上毛巾样大的粉皮上层取下一张，平铺在砧板上，左右往中间折叠，三分合一，一手握着刀柄，一手按着刀背，刀刃刀背保持平衡，齐起齐落，动作轻快，错落有声，把粉皮切成均匀的条状，用刀斜斜一拢，收进碟子里，浇上煎好的韭菜花生油，拍两掰蒜头，撒些芝麻或花生碎，随后端过来。食客用筷子拌匀，便是香气四溢，乃食指大动，大快朵颐。
　　一般人家里是不做粉皮的，却会天天都煮粥，柴禾把灶膛烧得通红，锅盖边沿冒出一缕白烟，由轻变浓，锅里也慢慢发出声响，由小到大，用手探探锅盖，热得发烫，接着一股滚烫的气泡把煲盖顶起，便迅速把煲盖揭开，让气泡慢慢收缩，米粒在锅里欢快地跳动着，便把锅盖半掩，直至米汤变稠，才减柴歇火，热粥的香味儿便在屋里飘荡。
　　早上天气还不算很热，草草喝几口热粥出门去。中午放学归来，揭开锅盖，常会发现粥煲上面凝结了一层乳白色的粥胶，不正是美味的粉皮么？那是老天爷眷顾着孩子们的馋嘴呢。欣欣然盛在碗里，浇上一点豉油，便是一顿牙祭。大人从田间劳作回来，出了一身汗，又饥又渴，太阳火辣，气温已高，白粥已凉，用一个比脸大的搪瓷碗盛上一碗水多米少的白粥，咬一口萝卜干，嚼得咯咯响，含而不咽，把碗端到嘴边，嘴唇合着碗沿，把搪瓷碗一个一百八十度搓转，咕噜一声，一大碗粥和着萝卜干的味道溜进了肚里，扬起头，轻舒一口气，是何等的满足和畅快淋漓。
　　白粥捞粉是普罗大众的果腹之物，谁又敢说它不是精心烹饪的美食呢？粥要清水硬米，炸花生粘着盐末，脆而不焦，用筷子挑起一根粉皮，白而通透，软而不断，韭菜油泛着暗绿，爽口顺滑，香而不腻。
　　很久没有吃家乡的白粥捞粉了，甚是想念。