■劳小颖
　　告别真武阁，我们的大巴驶向都峤山。如果说真武阁是一场需要凝神屏息的静思，那么都峤山，便是一次酣畅淋漓的呼吸。这呼吸，是草木的，是云烟的，更是一位隐居老者生命律动的。
　　车子在山门外停稳，那股属于山野的、混合着泥土与植物清气的风便扑面而来，瞬间洗去了方才在古阁中沾染的沉郁。队伍在此，自然而然地“兵分两路”。一部分精力旺盛的年轻人，笑语喧哗地奔向缆车站，欲“直上青天揽日月”，从云端俯瞰众山；而我们这一支，多是携老牵幼的家庭组合，则选择了更为从容的观光车，意在悠游地、一寸寸地亲近这山的肌理。
　　观光车在山路上几个转弯，猛地将我们卸在一片开阔的草地。那是一片让人心头发软的草地，绿得厚实，从山脚一直铺到眼前，被秋日阳光晒得暖烘烘的。帐篷三三两两散落着，像草地上自然冒出的彩色蘑菇。人们也成了景——孩子追着影子跑，年轻人举着手机找角度，光斑在他们身上跳跃。热闹是有的，却奇怪地不觉得吵。
　　山脚与草地相接处，芦苇正长得自在。秋日的阳光斜斜铺过来，把芦花染成淡淡的金色。风过时，它们便挨挨挤挤地窃窃私语，那声音轻得像梦里的对话。就是这样一片野生的、自在的芦苇，让整片山坡都活了起来。
　　就在这片生机盎然之上，巨大的“佛”字静默地刻在百米的丹霞赤壁上，在秋阳下泛着温润的光，与草地的欢愉、芦苇的野趣形成奇妙的对照。
　　然而，都峤山真正的底蕴，远不止这面“佛光普照”。它那“道教名山”的声名，早已融在了每一缕山风，每一处崖洞之中。山下古寺深藏，幽洞探秘，香火的宁静与自然的清气在此交织。我们此行的目标，是向上，再向上。并非所有人都选择了缆车，我们这支队伍里，包括我们这对六七十年代的父母，以及我孩子同事和他们的孩子，都决定用自己的双脚，去丈量这山的崇高。
　　我们以此为起点，从草地与芦苇丛生的一侧，开始了登山。真正走进山的肌体，才看清了远观时看不到的细节。赭红色的岩壁上，清晰地呈现出亿万年前沉积的水平层理，像一本厚重的天书。细看之下，除了平整的纹路，亦有波状的起伏，想来是远古水流温柔的扰动；更有一些岩层斜斜插入，构成交错的序列，暗示着某次剧烈的地质变迁。
　　山路在岩壁与林木间迂回，时而与一些岩洞不期而遇。它们幽邃清凉，有的洞口系满祈福的红布条，香火的气息与草木的清气在山风中悄然融合。
　　越往上，山势越是奇崛。那些赤褐色的岩壁上布满了纵向的沟壑，像是被巨斧劈砍过，又经了千万年雨水的冲刷。偶尔能看到岩缝里倔强生长的马尾松，根系紧紧抓着岩层，枝叶却舒展在秋风里。山路一转，视野忽然开阔，能望见对面层层叠叠的峰峦，在薄雾中青郁郁地连绵开去。
　　沿途经过几个岩洞，大多幽深凉爽。有一个特别宽敞的白云洞，据说以前是修行人住的地方，现在空着，洞口石壁上还留着烟熏的痕迹。再往上走，能看见祝圣寺嵌在崖壁间，飞檐的一角从树丛里探出来。走累了，扶着冰凉的铁栏杆歇脚时，能听见风穿过芦苇的沙沙声，还夹杂着隐约的钟声，一声一声，敲在山谷里。
　　山路越发陡了，石阶在林木间迂回盘旋。我们这两副老骨头渐渐有些吃力，气息也重了起来。幸得同行的年轻人时时搭把手，孩子们银铃般的笑闹声更是最好的慰藉。更让人心头发亮的，是前方那个传说——他们说，云雾深处的山洞里，住着位86岁却健步如飞的老人。这念头像暗处的光，引着我们一步步向上攀去。
　　我们真的在岩洞口看见了那位老人。她正坐在石墩上，满脸深深的皱纹，眼神却清亮。问起从前，她慢悠悠地说起小时候躲日本兵，跟着姑妈逃上山。
　　“住惯了，”她顿了顿，“就不下去了。”
　　岁月将她从一个少女雕刻成耄耋老人，却神奇地保留了她的矫健。人们说，她行步的姿态，竟如年轻人一般利落，上下这陡峭的山路，对她而言竟是“小儿科”。她在山上开垦了小片土地，种植果蔬，养些鸡鸭，过着几乎自给自足的生活，偶尔才下山采购些必需品。看着她那红润的面色和从容的气度，你丝毫感觉不到生活的清苦，反而能体会到一种与天地融为一体的、强大的精神力量。
　　我站在几步外静静看她。忽然觉得，她就是这座山——战乱时躲进山里，一住一辈子。那些摩崖石刻会风化，庙宇会翻新，只有她，用整整一生在这山里扎根。山因她有了温度，有了心跳。
　　下山时脚步轻了。回头望去，山顶已隐入云里。夕阳把影子拉得老长，我们带着一身草屑和山气踏上归程。车里昏昏暗暗的，窗外的暮色正一点点漫进来。闭上眼，那山顶婆婆清亮的眼神，竟和天边刚亮的星子叠在了一起。
　　这一日，因着孩子的孝心，我们看了四百年的阁，遇见了山一样的人。